10.11.2015 / Ремонт
Нет комментариев

«Неоновое волшебство», долгие годы бывшее сверхдорогим и малонадежным, с развитием светодиодных технологий стало доступно почти каждому. Сейчас мы расскажем, как этим воспользоваться.

Помимо цены, светодиодные ленты отличаются от настоящих неоновых трубок удобством в установке — они продаются в катушках, их можно резать, придавая нужную длину, и соединять друг с другом, наращивая при необходимости. Благодаря этому светодиодами в последние годы начали пользоваться не только для освещения, но и для выделения зон и отдельных фрагментов — например, карнизов или ниш. Светодиодную подсветку можно установить скрыто (или почти скрыто), а благодаря длительному сроку службы (если речь идет об изделиях известных производителей) можно упрощать варианты ее размещения — предусматривать способы для частого и быстрого доступа совсем не обязательно.

Цветовая гамма современных светодиодных линеек не слишком обширна, но это и не требуется — RGB-линейки светодиодов могут светиться любым цветом. А еще светодиоды можно относительно просто «диммировать» (то есть плавно менять яркость). Эта возможность практически покинула наш быт вместе с приходом предыдущего поколения энергосберегающих ламп, но теперь, с приходом светодиодов, снова вступила в права. А значит, мы можем устанавливать по своему желанию освещение любой промежуточной мощности и любого оттенка!

Итак, что необходимо, чтобы самостоятельно устроить светодиодную подсветку? Первое — выбрать светодиодные ленты. Стандарт сейчас — катушки пятиметровой длины; как правило, они снабжены самоклеящимся слоем. Бывают ленты, залитые силиконом: такие устанавливают, если есть угроза повышенной влажности, а также если лента находится в зоне доступа и ее могут «случайно» протереть мокрой тряпкой. Бывает полностью водозащищенная лента, но в быту такие применяются редко — очень уж дороги. Однако главный показатель, влияющий на выбор ленты — яркость. Как отличить более яркую ленту от менее яркой? В принципе, можно смотреть на потребляемую мощность в пересчете на погонный метр — этот параметр всегда указан в характеристиках. Беда только в том, что те же самые «7,2 ватта» в зависимости от типа светодиодов могут светить с яркостью 250 люмен, а могут — 900 люмен (в пересчете на тот же погонный метр). Поэтому главное правило — не гнаться за всевозможными «эконом-вариантами» с дешевыми светодиодами устаревших типов. К слову, «эконом-класс» может проявиться не только в пониженной яркости, но и в преждевременном выходе из строя. Если установленный продавцом гарантийный срок меньше года, покупать такую ленту мы настоятельно не рекомендуем.

Вторая стадия — выбрать блок питания. В отличие от «обычных» ламп, светодиодные ленты обычно нельзя подключать непосредственно в электрическую сеть 220 вольт — им требуется либо 12, либо 24 вольта (этот параметр всегда указан на самой ленте). Мощность блока питания должна соответствовать не только по напряжению, но и по потребляемой мощности светодиодов — причем мощность надо брать с учетом как минимум 20-процентного запаса. Например, если лента потребляет (смотрим ее паспорт) 7,2 ватта на метр, а ее длина — пять метров, то выходная мощность блока питания должна составлять 7,2*5 = 36 ватт, с учетом небходимого запаса — 43,2 Вт. Таких блоков питания не бывает, поэтому берем ближайший большей мощности — 60 ватт. Для RGB-лент, кроме блока питания, потребуется еще специальный контроллер. К слову, бывают герметичные светящиеся ленты, подключаемые именно в сеть 220 вольт (так называемый «дюралайт»), но для дома они практически не применяются в силу непропорциональной дороговизны. Третья стадия — разобраться с подключением. Светодиодные ленты режутся по специальными меткам и соединяются друг с другом специальными коннекторами, однако подключать таким образом несколько лент друг к другу нельзя — слишком большим будет падение напряжения на тонких токопроводящих дорожках лент, в результате чего пострадает яркость (а «лишняя» энергия будет уходить в опасный нагрев). Для каждого пятиметрового сегмента лучше сделать отдельную шину питания, используя провод сечением не меньше 1,5-1,8 мм. Для удлинения «шины управления» нужно использовать специальные «RGB-усилители» — схемы их включения можно почерпнуть из соответствующих инструкций.

И, наконец, четвертая стадия — установка. Чтобы закрепить ленту на выбранной на выбранной поверхности, достаточно удалить защитную пленку и приложить ее липким слоем. Правда, редко кому удается без должного опыта правильно расположить ленту с первого раза, а на два и более приклеивания липкий слой не рассчитан — так что можно помочь каким-либо нейтральным клеем (например, силиконовым герметиком). Рядом с контактными площадками на светодиодной ленте нанесена маркировка полярности подключения. Современные блоки питания уже не сгорают при нарушении полярности, но гореть «переполюсованная» лента, разумеется, не будет до исправления проблемы. В завершение — несколько советов. Во-первых, надо избегать резкого изгиба ленты (с обламыванием проводников) — минимальный радиус должен быть в районе двух сантиметров. Во-вторых, подсветка матового потолка обычно смотрится лучше, чем подсветка глянцевого — последний отражает и светодиоды, и всю «подноготную» за карнизом, чем несколько снижает уровень ощущений. В-третьих, качественная установка светодиодных линеек, если они не скрыты от глаз, чаще всего предусматривает использование специального профиля с рассеивателем: так выходит, конечно, дороже, зато смотрится гораздо лучше.