21.02.2018 / Ремонт
Нет комментариев

В вопросе организации комфортной загородной жизни одну из лидирующих ролей занимает вопрос водоснабжения. Идеально, если в вашем посёлке существует центральный водопровод, и ваш участок подключить к нему не составляет больших трудностей. А если его нет? Вот о такой ситуации мы сейчас и поговорим.

При отсутствии централизованного водоснабжения у вас есть всего 3 варианта решения вопроса водоснабжения своего дома:

· Скважина

· Колодец

· Привозная вода

Последний вариант мы рассматривать не будем, так как он самый маловостребованный и непрактичный. А вот на первых двух остановимся поподробней.

Скважина. Что такое скважина, думаю, для всех очевидно. Это вертикальное отверстие в грунте для выкачивания естественных природных запасов воды. Скважины различаются по глубине и по способу бурения. Так как самостоятельное изготовление скважины мы сейчас не рассматриваем, то способы бурения я описывать не буду, а начнём мы с представления о том, что из себя представляют подземные пласты и как в них располагаются водоносные горизонты.

Не вдаваясь в тонкости, можно представить геологический разрез в виде слоёного пирога, имеющего всего две разновидности слоёв:

1. Грунты, хорошо пропускающие воду

2. Грунты, практически не пропускающие воду

К первым относится песок во всех его разновидностях (мелкий, крупный, пылеватый, гравийный) и супесь (природная смесь песка и глины с содержанием глины не более 10%). Вторую категорию образуют глины и суглинки. Эти слои в толще земли располагаются друг над другом и чередуются. Поверхностные воды, просачиваясь в грунты достаточно хорошо проходят через песчаные слои и, достигая глины и суглинков, задерживаются и накапливаются. Таким образом глиняная прослойка является так называемым водоупором, задерживающим и накапливающим на своей поверхности грунтовые воды, а песчаные грунты, расположенные непосредственно над водоупором, представляют из себя водонасыщенные прослойки – водоносные слои или водоносные горизонты. Под водоупором может находится ещё одна песчаная прослойка, а под ней ещё один водоупор. Хочется сразу сказать о том, что водоупор не является абсолютно герметичным слоем и за многие годы воду всё-таки пропускает и она, достигая следующего водоупора накапливается в следующем песчаном горизонте. Таких слоёв может быть сколько угодно, от одного – двух до десятка, и все они будут иметь разную толщину (вплоть до нескольких метров) даже в пределах одного слоя. Вода, просачиваясь сквозь песок, проходит эффективную очистку, но ещё больше она очищается, медленно просачиваясь через водоупоры. Таким образом, вода второго водоносного горизонта будет чище, чем в первом. Но это чисто теоретически. Практически же недра земли содержат в себе практически всю таблицу Менделеева и химический состав грунта очень сильно различается в разных местах. Вода, при контакте с грунтами растворяет эти вещества и «вбирает» их «в себя». Это и железо, и марганец, нитраты, сульфаты, молибден, свинец и так далее. Следовательно, вода, по своему химическому составу, в разных местах будет тоже очень разной. Добавим к этому ещё то, что в самые верхние водоносные горизонты могут попадать болезнетворные микроорганизмы как с поверхности, так и с выгребных ям и септиков, расположенных неподалёку. Отсюда следует, что после выполнения работ по устройству колодца или скважины необходимо обязательно сделать химический и биологический анализы воды. Лучше всего и точнее это сделает ближайшая СЭС. Теперь давайте «копнём» землю-матушку ещё глубже. На глубине более 50-ти метров (от 50 до 200) наш слоёный пирог закончится и начнётся громаднейший пласт известковых пород, которые так же содержат воду. Да не просто содержат, а образуют целые подземные моря с громаднейшими запасами воды. Вот именно эту воду и называют артезианской, а скважины, пробуренные до известковых пород – артезианскими. Считается, что это самая лучшая вода для водоснабжения не только индивидуально дома, но и целого посёлка, так как производительность (дебет) такой скважины будет очень большой, а качество воды считается очень высоким.

Итак, мы теперь знаем откуда берётся вода в грунте и как она там располагается. Смысл скважины или колодца заключается в том, чтобы «достать» воду, находящуюся в водоносных горизонтах и применить её себе во благо.

Любая скважина, стандартно, состоит из обсадной трубы (пластиковой или металлической), водозаборного фильтра и «обвязки». Обсадная труба удерживает грунт от осыпания и препятствует попаданию в ваш водопровод воды из горизонтов, расположенных выше уровня водозабора, осуществляемого через водозаборный фильтр. Водозаборный фильтр конструктивно может быть выполнен по-разному, но по сути это множество отверстий в нижней части обсадной трубы, закрытых либо тонкой сеткой галунного плетения с очень малым размером ячейки, либо нетканый синтетический материал, обёрнутый поверх трубы в зоне расположения отверстий и закреплённый намоткой проволоки из нержавеющей стали. В обсадную трубу на стальном или капроновом тросе опускают специальный погружной скважинный насос, предварительно подключив к нему электрокабель и трубу для подачи воды. Здесь сразу хотелось бы обратить внимание на несколько моментов:

· Категорически не рекомендуется использовать погружной насос вибрационного типа, так как постоянное воздействие вибрации на скважину может привести к её быстрому заиливанию (засору мелкой пылью) и выходу из строя. Бывали случаи, когда в водоносном горизонте содержалось большое количество пылеватых включений, вибрационный насос заиливал скважину так, что было даже не вытащить насос и приходилось его там хоронить и бурить новую скважину рядом.

· Трос для подвешивания насоса будет находиться в контакте с вашей водой и поэтому он должен быть нейтрален по отношению к воде (не выделять вредных примесей, не гнить).

· Кабель для подключения насоса так же будет постоянно контактировать с водой, должен обеспечивать надёжную электрическую изоляцию, не выделять вредных примесей.

· В месте выхода обсадной трубы на поверхность (если скважина расположена не под домом) необходимо выполнить глиняный замок: раскопать обсадную трубу примерно на метр вглубь и на метр в каждую сторону и заполнить полученное углубление глиной, хорошенько её утрамбовав и сделав уклон от трубы. Это предотвратит просачивание поверхностных дождевых и талых вод вдоль обсадной трубы к вашему водозабору.

Конструкция артезианской скважины ничем не отличается от вышеописанной, кроме глубины и мощности подающего воду насоса. Кроме того, часто артезианские скважины делают без водозаборного фильтра, в его классическом понимании. Следует обратить внимание на тот факт, что артезианская скважина, несмотря на все свои преимущества, имеет и существенный минусы. Во-первых, это очень высокая стоимость бурения из-за большой глубины и применения мощных буровых установок. Во вторых, артезианская вода может содержать многократное превышение ПДК солей в своём составе. Знаю случай, когда пробурив сразу 5 артезианских скважин для водоснабжения большого посёлка (3 рабочих и 2 резервных), вода была настолько солёной, что использовать её для питья и приготовления пищи без обработки в установке опреснения было невозможно. В-третьих, артезианскую скважину нельзя просто так сделать и пользоваться. В начале надо получить лицензию на право пользование природным ресурсом (коим является артезианская вода), согласовать проект скважины и её охранную зону и зарегистрировать скважину с присвоением ей номера Государственного Водного Кадастра.

Узнать какая вода будет конкретно на вашем участке, независимо от вида скважины, возможно только тогда, когда буровые работы закончены и началась прокачка скважины. Возможно вам будет достаточно обычного колодца, вырытого до первого водоносного горизонта, а может придётся бурить метров 30-40. Предварительно узнать о глубине залегания воды можно у соседей, имеющих колодцы или скважины, но качество воды может сильно отличаться даже на расстоянии 100 метров. Лично сталкивался с ситуациями, когда две скважины на соседних участках в 50-ти метрах друг от друга, пробуренных на одну и ту же глубину давали совершенно разную по составу воду. В одной анализ показал пригодность для питья, а в другой было обнаружено многократное превышение железа. Вообще железо и марганец — это два элемента, которые всегда присутствуют вместе и их превышение встречается чаще всего. Кстати, когда превышение железа незначительно, с удалением этого химического элемента из состава воды легко справляется обычный колодец. Так как он имеет открытую поверхность, соприкасающуюся с атмосферным воздухом, то под действием кислорода железо может окисляться и выпадать в осадок. В скважине нет доступа воздуха, вода с ним не контактирует и поэтому такое естественное окисление невозможно.

Если пригодная для бытового использования вода находится в пределах 8-13 метров, или если не хочется сразу выкладывать заранее неизвестную, но очевидно немаленькую сумму денег на бурение, можно попробовать начать с бюджетного варианта, с так называемой абиссинской скважины. Абиссинская скважина — это способ добычи воды с небольшой глубины без использования бурового оборудования. Она состоит из иглы – наконечника с водозаборным фильтром и набором труб, соединяемых между собой посредством резьбы через соединительную муфту. Игла – это обрезок оцинкованной или нержавеющей трубы диаметром 32 или 40 мм. (дюйм или дюйм с четвертью). С одного конца к ней приварен острый наконечник. В средней части выполнена перфорация диаметром 10-12 мм., закрытая металлической сеткой. С противоположного от наконечника конце нарезана резьба для соединения с последующими трубами. Игла выполняет функцию водозаборного фильтра, последующие присоединяемые трубы – по сути обсадная труба и труба подачи воды в одном лице. Работа по устройству абиссинской скважины начинается с бурения обычным садовым буром лунки максимально возможной глубины. Диаметр берётся от 80 до 100 мм.. Во-первых, тонким буром проще бурить, во-вторых, больший диаметр просто не нужен. Когда я делал абиссинскую скважину на своём дачном участке, мне удалось пробурить ручным садовым буром чуть больше четырёх метров. После этого игла соединяется с первыми трубами до такой длинны, что бы опустившись в лунку из земли торчало около 1-2 метров. А дальше всё просто: собранная конструкция банально забивается в землю при помощи ударной штанги или так называемой «бабки». Штанга представляет собой стальной прут или шестигранник с резьбовыми соединениями на концах. Посредством этих соединений штанга наращивается по мере наращивания трубы скважины. Штанга помещается внутрь трубы и с силой бросается вниз. Происходит удар в приваренный к игле наконечник и вся конструкция с каждым ударом погружается в грунт. «Бабка» в отличие от штанги ударяет по трубе сверху и выглядит как труба чуть большего диаметра, с ручками для работы и приваренным утяжелённым дном, которое и осуществляет удар. Если ствол скважины погружается за один удар на 3-5 мм. – значит наконечник проходит водоупор, если 10-15 мм. – значит наконечник в песке. Заканчивается процесс при упирании в очередной водоупор, что гарантирует расположение фильтра иглы в водоносном горизонте. Производительности такой скважины вполне достаточно для обеспечения водой небольшого дома, а затраты на изготовление значительно ниже, чем при традиционном способе бурения. К тому же на абиссинскую скважину устанавливается поверхностная насосная станция, а не погружной насос, что является более удобным в плане обслуживания.

Срок службы любой скважины «на песок» предсказать невозможно, так как это зависит от количества пылеватых включений, содержащихся в песке водоносного горизонта. Чем их больше, тем быстрее заилится фильтр и скважина начнёт уменьшать отдачу воды (дебет). Так же на срок службы влияет интенсивность использования – чем больше скважина работает, тем больше прослужит. В случае заиливания фильтра обычно помогает процедура промывки – подача воды обратно в скважину под давлением через насос из другого источника водозабора (например от скважины соседа).

Вот и подошла очередь колодца. Итак, колодец, по сути, скважина небольшой глубины очень большого диаметра. Колодец обычно копают на первый водоносный горизонт, а в качестве стен используют готовые железобетонные кольца диаметром 1 или 1,5 метра. Поднимать воду из колодца в дом можно как погружным насосом, так и поверхностной станцией, а в случае отсутствия электричества – ведром ;-). Копать колодец лучше всего в самом конце лета – начале осени, так как в это период уровень грунтовых вод минимален. Тем самым вы сможете сделать колодец более глубоким и предотвратить его пересыхание при сезонном понижении уровня грунтовых вод. К тому же, как уже было сказано выше, колодец вполне успешно может бороться с превышением железа в воде.

В заключении хочется обратить ваше внимание ещё вот на какой момент: месторасположение будущей скважины необходимо тщательно продумать. Скважину можно расположить как под домом (до начала его строительства), так и рядом с ним. Но в любом случае необходимо соблюсти санитарно-эпидемиологические требования к расположению скважин и колодцев относительно возможных источников загрязнения грунтовых вод. Например, колодец можно располагать не ближе 50 метров от фильтрационного колодца септика или поля фильтрации, скважину – не ближе чем 30 метров. Подробная информация изложена в СанПиН 2.1.4.1110-02. Требования к качеству водопроводной и питьевой воды описаны в СанПиН 2.1.4.1074-01.

На этом мы пока и остановимся. Вопросы и комментарии приветствуются.