Ламинат: на долгие годы
Чем сложна технология укладки ламината на пол? Большим количеством нюансов при кажущейся простоте. Но ведь это можно сказать и о любой другой составляющей ремонта. А значит, отбросим сомнения и начнем!
Подготовка основания под ламинат — самое главное, что нужно сделать до начала работы. Поправить ошибки, сделанные на этом этапе, потом уже невозможно. Чтобы пол не скрипел и не давал прогибов, он должен быть сухим и лишенным трещин. Любой мусор и неровности надо в обязательном порядке устранить, не допуская большого перепада высот. Считается, что качественный пол на основу, где есть перепад высот больше трех миллиметров, положить невозможно — хотя на практике отклонение может быть и куда большим, если речь идет о глобальном уровне, а не о локальных неровностях. В общем, требований много, и поэтому самой лучшей основой под ламинат считается бетонная стяжка. Как правило, это подразумевает безусловную необходимость демонтажа всего напольного покрытия, что было тут до нас, но так называемую «плавающую стяжку» из бетона можно нанести и на деревянный пол — было бы желание.
Укладывать ли пароизоляцию? Как правило, на первом этаже это считается обязательным, но в целом ее значимость сильно преувеличена: не так уж часто можно найти пол, который промокает снизу. Отметим лишь, что пароизоляция необходима, если наши помещения надолго остаются без отопления в зимнее время.
Подложку под ламинат, служащая целям звукоизоляции (а также заметно утепляющая пол), можно выбрать из разных вариантов. И вспененный полиэтилен, и пробка, и специальные войлочные подложки справляются с задачей примерно одинаково хорошо. Важно лишь иметь в виду, что надо ни в коему случае не переборщить с количеством слоев подложки — все, что толще трех миллиметров, значительно повышает опасность того, что ламинат под тяжестью ног будет «гулять», постепенно выламывая замковые кромки. Если ламинат поставляется уже с приклеенным слоем подложки — его толщина обычно уже оптимальна с точки зрения производителя.
Никогда не надо укладывать ламинат, внесенный с мороза или полежавший в штабеле под солнцем. Те, кто занимается укладкой ламината профессионально и всерьез, всегда стараются сделать так, чтобы ламинат пролежал в помещении, где будет уложен, хотя бы сутки. Отметим, что распаковывать его при этом (и уж тем более раскладывать «веером», как делают некоторые) совсем не обязательно. Всякие процедуры «просушки на солнце», «проветривания» и прочие подобные действия перед укладкой относятся скорее к эзотерическим техникам, чем к практическим приемам.
Если мы укладываем ламинат «для себя» или «как для себя», в обязательном порядке нужно проверить каждую панель на царапины и сколы — особенно по краям. Микроизломы, которые прекрасно видны в отраженном свете, тоже должны быть основанием для отбраковки. К сожалению, они встречаются даже у производителей высшей ценовой категории. Уповать на то, что потом «все равно все зацарапается», не стоит — концепция равномерного износа все-таки предусматривает отсутствие начальных дефектов.
Ни в коем случае нельзя забывать о компенсационном зазоре между крайними панелями и стенами. Делать их имеет смысл шириной около одного сантиметра: с таким расчетом, чтобы щель была закрыта плинтусом. Ламинат, примыкающий непосредственно к стене без зазора, подвержен многочисленным бедам — от скрипов до вздутия. При этом во время укладки вполне можно (и даже рекомендуется) использовать деревянные клинья для выдерживания расстояния от стены. Главное — не забыть их убрать после укладки. Допустимо примыкать ламинат к стене на небольшой длине, например, чтобы оформить стык с дверью, но лучше закрыть такие места плинтусом или пластиковым коробом, играющим роль порожка.
Еще одна популярная беда — слишком узкий последний ряд плиток. Разложить их для пробы (хотя бы в рамках одной линии) нужно заранее, чтобы на этом этапе стало ясно, не придется ли делать один из рядов меньше 7 сантиметров. Если такая необходимость вскрылась, надо сузить ряд на противоположной стороне (в «первом» ряду). Слишком узкие ряды ламината подвержены изломам: ножка стула, поставленная на узкую плитку, гарантированно ее приведет в негодность. На минимальную длину плитки тоже имеет смысл наложить ограничение. Меньше пяти сантиметров полосы класть не рекомендуется, меньше двух — просто бессмысленно (иногда это приходится делать в сложных конфигурациях, но такие полосы приходится всегда дополнительно закреплять). Распиливая плитку, надо позаботиться, чтобы на лицевой стороне не появилось сколов. Пила для этого берется мелкозубая, а плитка хорошенько фиксируется.
Привычки, оставшиеся со времен, когда ламинат только начинал свое победное шествие по российским магазинам стройматериалов, могут побудить класть полосы на клей. Мы категорически против того, чтобы использовать подобную технику в наши дни: абсолютно весь нынешний ламинат превосходно закрепляется «замками», предусмотренными на плитках. Бесклеевой («плавающий») способ укладки ламината победил окончательно и бесповоротно.
Вид замков (а сейчас их два — с защелками и требующие «сбивания», «клик» или «лок») на долговечность практически не влияет, равно как и на трудоемкость укладки. Можно даже комбинировать разные виды ламината с разными замками в одном помещении, хотя на стыке наверняка придется обратиться к клею-герметику. Такой пол, особенно если снабдить ножки мебели (в частности стульев) фетровыми накладками, будет служить вам долгие и долгие годы!
Комментарии