Как самостоятельно отремонтировать санузел
Если вы все знаете про ремонт – круто, если нет – доверьте хотя бы самое сложное (замена труб и подключение сантехники) профессионалам. В остальном мы поможем разобраться.
Чтобы сделать ремонт в санузле, важно знать тонкости сантехники и электрики, разбираться в технике безопасности и взаимосвязи инженерных коммуникаций. В противном случае есть риск «уплыть» к соседям или испортить новую душевую кабину. Вместе с Тимуром Абрахмановым рассказываем, как сделать ремонт без профи и не пожалеть об этом.
Снимите дверь и дверные косяки, чтобы не повредить их и в дальнейшем с легкостью выносить строительный мусор. Удалите со всех поверхностей старое покрытие: плитку, краску, панели. Демонтируйте сантехнику и электропроводку. Теперь можно сделать ревизию стен, потолка, пола, дверного проема и сантехнического оборудования. Когда все скрытые изъяны будут видны, можно рассчитать реальный объем ремонта.
Перед нанесением нового слоя интерьерной краски нужно обязательно удалить старый. Обмакните валик в теплую воду и обильно смочите потолок или стену. Если они выкрашены обычной краской, покрытие сразу набухнет. Снимайте его нешироким шпателем до штукатурного слоя. Чтобы не повредить его острыми краями шпателя, держите инструмент ровно. А еще не давайте краске сохнуть, держите ее влажной. Труднее с моющейся водоэмульсионной краской. Лучше сразу снять ее шлифмашинкой. Это быстро, но пыльно. Поэтому закройте дверной проем пленкой, а сами защититесь респиратором и строительными очками. Есть еще старый способ с газетами: намажьте поверхность клеем ПВА или обойным при помощи валика, прилепите на мокрый слой газеты в один слой и оставьте высыхать. Газеты будут отрываться вместе с краской. Чтобы отошел весь слой краски, осторожно поддевайте его металлическим шпателем.
Что делать с полом? Старое покрытие снимается вместе с подстилающим слоем. Далее делается гидроизоляция специальными мастиками или рулонными материалами. Поверх выполняется выравнивание сухими смесями. Санузел – «мокрая» точка в квартире, поэтому используйте штукатурные смеси на цементной основе. Они сохраняют свои характеристики в условиях высокой влажности. Понижение уровня пола в санузле – пережиток прошлого — в советское время таким образом пытались избежать возможных протечек в жилые помещения. Сейчас существуют современные системы безопасности, которые регистрируют протечки и автоматически перекрывают подачу воды в трубы. Также есть и двери с нижним герметичным швом, которые позволяют предотвратить возможное затопление жилых помещений.
Стены выравнивайте по всем плоскостям. Это нужно, чтобы затем межплиточные швы сошлись, а ванна или кабина для душа плотно вписались в прямые углы. Проверяйте отвесом или правИлом. Как только шпаклевка высохнет, обработайте стены универсальной грунтовкой. Менее трудоемкий вариант – выравнивание стен влагостойким гипсокартоном (зеленым). Сначала обработайте его с обеих сторон гидроизоляционными составами и водостойкой грунтовкой. Плюсы материала: гипсокартон легко крепится к алюминиевым профилям и дает ровные поверхности. Это идеально для плитки и краски. Минусы: гипсокартон «съест» по 4 см на каждой стене. Если в санузле дефицит площади – откажитесь от этого варианта.
Гидроизолирующий материал уложите на полу в форме «корыта», то есть должен быть укрыт не только пол, но и низ стены на 10–15 см. Это будет ловушка для воды в случае аварии, чтобы она не хлынула сразу же к соседям через стык в стене.
Самый экологичный вариант – оштукатурить и покрасить. Плюсы решения: во-первых, получится матовое паропроницаемое покрытие, которое будет «дышать». Во-вторых, из-за приятного внешнего вида и экологичности многие до сих пор предпочитают такие потолки. Минусы: вы получите фиксированную высоту, и под нее придется подгонять плитку по высоте – срезать верхний слой или вставить бордюр в середине стены, чтобы поднять плитку до уровня потолка. А еще вы не сможете сделать точечное освещение и другие современные варианты освещения, в отличие от потолка из ГКЛ.
Если в санузле хорошая вентиляция, подвесная конструкция будет менее трудоемким делом – не нужна предварительная подготовка. Берем любой водонепроницаемый материал, например, панели из полистирола, акрила, алюминия или ПВХ. Готовим для них обрешетку, на нее монтируем материал потолка, не забывая о выводах для светильников. От соседских протечек спасет натяжной потолок из пленки ПВХ. Плюсы решения: натяжной потолок можно сделать сразу на нужной высоте. Он держит одинаковую температуру с помещением, поэтому на нем не будет конденсата. Выдерживает до 100 л воды на квадратный метр. Прост в монтаже, доступен по цене. Минусы: вы потеряете в высоте как минимум 2,5 см, это ширина несущего профиля. Если же вы планируете встроенные светильники – то потеря составит 5 см. А еще помните, что потолки из дешевой пленки не всегда соответствуют стандартам экобезопасности, тканевые в этом отношении лучше. Устанавливать натяжной потолок нужно в последнюю очередь. На момент монтажа такого потолка стены должны быть не только оштукатурены, но и покрашены или обложены плиткой. Только так можно избежать повреждения полотна.
Вместе с потолком устанавливают систему вентиляции. Вентиляционный короб в санузле должен быть по проекту. Сделайте дополнение к нему – поставьте современный вентилятор с датчиком влажности. Работает экономно: включается, только когда уровень влажности повышается.
Сантехнические работы проводятся до начала отделочных работ. Для ванной лучше использовать гибкие полипропиленовые трубы, металлопластиковые или медные. Устанавливаются основные подводящие трубы с холодной водой, ниже – с горячей. А для каждой точки санузла – ванна, стиральная машина, водонагреватель, раковина, унитаз, полотенцесушитель – подводятся отдельные трубы. Канализационная труба должна иметь угол слива в 2–3 градуса. Совместите с заменой коммуникаций установку приборов учета, фильтров очистки воды, регуляторов давления. Так вы увеличите срок службы сантехники, смесителей и труб.
Есть специальная система защиты от протечек. Работает она так: как только датчик фиксирует накопление на полу 1–2 мм воды, он дает сигнал на блок управления и тот немедленно включает электрозатвор. Вода автоматически перекрывается. Плюсы решения: защищает он действительно надежно. Выход такой: покупайте самые новые модели, они «умнее». Или держите рядом фен, чтобы быстро высушить своего «сторожа». А можно просто спрятать его подальше от случайных брызг – под ванну, например. Минусы: срабатывает, если вы случайно брызнете на датчик водой, тогда умыться и побриться утром точно не успеете. Пока датчик не высохнет, вода не включится.
Эту работу делают до отделки. Старые сети из алюминиевых проводов должны быть полностью заменены на медные. Важно правильно выбрать сечение кабеля. Освещение, подсветка: 1,5 кв. мм Розетки: 2,5 кв. мм Водонагреватель: 6 кв. мм Стиральная машина: 4 кв. мм Что нужно дополнительно для водонагревателя, стиральной машины и других энергоемких приборов: для каждого прибора – заземление; отдельный автомат на щитке; отдельный кабель, который нельзя разрывать, скручивать, паять или организовывать от него ответвление. Для новых проводов делают штробы и помещают провода в гофрированные пластиковые трубки.
Монтаж делают на этапе выравнивания пола, потому что кабель и датчик системы электрического пола нужно уложить под бетонную стяжку. Кабели проложите так, чтобы они не попадали под сантехнику и мебель. Плюс теплого пола: комфорт, особенно если в семье есть дети. Минус: ежемесячно придется оплачивать лишних 70–100 кВт/ч энергии. Провода должны образовывать строгие вертикальные и горизонтальные линии, отступ от пола и потолка – не менее 15 см, от углов и окон – не менее 10 см. Хорошенько продумайте места выводов для приборов. Розетку лучше поставить в коридоре – так безопаснее. Продублируйте выключатели, для детей их нужно опустить ниже.
Среди коллекций производства Испании, Италии, Германии и Португалии можно выбрать не очень дорогие – в диапазоне 25–50 долларов или 18–35 евро. Это цена, где вы уже получаете качество и хороший внешний вид, но еще не переплачиваете за бренд. В каждой отдельной коллекции много вариантов, все они не нужны. Достаточно выбрать для стен один темный тон, один светлый и декор, для пола – 1 тон, темнее стен. Это максимум. Плитка для стен должна быть глянцевой, а для пола матовой. Глянцевую плитку легче мыть, она эстетична, но для пола она слишком скользкая. Лучше выбрать шероховатую и толще стеновой плитки.
В ванной менее 15 квадратных метров бесшовная плитка и мозаика не подходят. Это покрытия для решения спецзадач. Бесшовная – защищает большие холлы, где ходит много людей. По размеру она слишком велика, ее все равно придется резать для угловых стыков. Мозаичная плитка хороша для обводки неровностей – колонн, выступов. Но круглые отверстия в ней под розетку выкроить не получится – будут рваные края. Цена тоже невыгодна: за 2,5 кв.м мозаичной плитки вы заплатите как за плитку для всей ванной комнаты.
Главное назначение бордюра – дополнить недостающую высоту стены, если она полностью обкладывается плиткой. Обычно под самым потолком не хватает 3–4 см плитки, такая проблема возникает в помещении с фиксированной высотой. При навесном потолке его высоту можно регулировать, поэтому здесь бордюр не нужен. Вторая функция бордюра – разделять цвета. Но в санузлах небольшой площади этот красочный пояс будет все время прерываться мебелью и сантехническими устройствами. Это неэстетично. Бордюр чаще всего имеет рельеф, он мешает установить сантехнику прочно и ровно. Поэтому в большинстве современных интерьеров с санузлами небольшой площади и подвесными потолками бордюры не используются. Где ставить бордюр? Главная задача – получить пояс, прерывающийся в идеале только один раз – дверным проемом. Значит, на эту линию не должны попасть ни унитаз, ни кнопка инсталляции, ни раковина. В то же время узкая полоска над ванной – это тоже некрасиво. Оптимальное место рассчитываем так: чтобы над краем ванной было не менее 7 см. Если санузел раздельный – между унитазом и кнопкой инсталляции.
Кладку начинайте, когда поверхности хорошо высохнут. Кладку стены ведут снизу. Первый ряд настенной плитки должен стоять на полу, а не наоборот. Место первой плитки на полу определите так: разделите площадь пола на 2 перпендикуляра. Точка их пересечения и будет началом работ. Однотонную плитку можно резать, декор – нельзя. Представьте, как будет выглядеть декор на срезе, особенно если он рельефный или со стразами. Рисунок неизбежно нарушится, а места срезов будут выглядеть рваными. Придется маскировать их затиркой. Это уже неопрятно. Распределите декор грамотно. В углу должны сойтись две одинаковые плитки. Поэтому применять в углу декор тоже нельзя – слишком много его будет в одном месте. Если декор с рисунком, то на стене с дверным проемом его лучше не использовать, а фоновый можно.
В ванной и так много углов и стыков, различных контрастов, поэтому обводить каждую плитку темной затиркой не следует. Для напольной плитки затирка подбирается «в цвет», или с разницей не более чем в 2 тона, для стен – «в цвет» или на 1–2 тона светлее. Если используется несколько фонов разного цвета, то затирка выбирается по самому светлому из них.
Осталось подключить сантехнику. Если вы хорошо читаете схемы, имеете навык монтажа сантехнических устройств – все в порядке. Если чувствуете, что квалификации в этом не хватает – просто вызовите мастера. Основное-то позади.
Комментарии